“Não quero substituir modelos por IA”: Steven Passaro planeia renovar indústria da moda
Estilista de luxo muito conceituado, Steven Passaro tem ganho destaque com criações arrojadas e inovadoras. Em entrevista exclusiva à Euronews Culture, partilha a sua visão sobre a arte e as últimas tendências da indústria da moda
Entre os nomes mais aguardados na Semana da Moda de Paris deste ano está um criador de que provavelmente nunca ouviu falar.
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Steven Passaro conquistou elogios e reconhecimento da LVMH, da Fédération de la Haute Couture et de la Mode e do Ministério francês da Cultura, entre outros.
Designer de moda franco-português, formou-se na prestigiada Escola de Artes Aplicadas Duperré, em Paris, e na University of the Arts London. Antes de lançar a marca com o seu nome, aperfeiçoou o trabalho em casas de moda de referência como a Hermès, a Loewe e a Christian Dior.
Numa entrevista exclusiva à Euronews Culture, o criador refletiu sobre o processo criativo, o trabalho e a evolução do setor da moda.
Euronews Culture: Começou por estudar arquitetura. De que forma essa experiência influenciou a transição para o design de moda?
A arquitetura foi uma espécie de primeiro amor. Desenvolvi muito a forma como penso em termos de visualização em 3D graças às construções que fazemos em arquitetura. Para mim foi natural aproveitar as competências que estava a adquirir em arquitetura e traduzi-las para a moda.
As suas coleções apresentam silhuetas marcantes, estruturadas, e formas rígidas. O que o atrai nesta abordagem?
Na minha perspetiva, há duas formas de vestir o corpo.
No Ocidente, corta-se o tecido para moldar o corpo; no Oriente, a abordagem passa mais por envolver o corpo com tecido. Quis muito ter este diálogo de dualidade no desenho das silhuetas.
A arquitetura permitiu-me criar esta tensão entre as duas, em que por vezes há um aspeto muito forte, quase escultórico, na silhueta, mas também alguma fluidez.
A coleção primavera-verão 2026, intitulada Moonlit Lover, explorou o tema do “amor tóxico”: relações secretas, obsessões noturnas e ilusões que acabam por magoar mais do que curar. A coleção outono-inverno 2026, Ethereal Shift, aprofundou a transformação pessoal, o desapego e a procura de sentido num mundo caótico. Onde vai buscar inspiração?
Cada coleção é sempre uma continuação da história da estação anterior. Em francês dizemos “le fil rouge”, o fio condutor – para mim não há rutura entre coleções.
Quis muito construir uma linguagem que se possa desenvolver e adaptar estação após estação. Há um grande tema central e cada coleção é um ângulo diferente para o descrever. Existe uma fase de transformação de um ponto A para um ponto B, mas no fim do dia considero que é um trabalho muito intuitivo.
Há inspiração na psicologia, na espiritualidade e também no que está a acontecer no mundo neste momento.
A última coleção que apresentámos – a que chamo “glimpse” – representa aquele momento em que estamos prestes a entrar em algo que queremos muito, mas que ao mesmo tempo nos assusta. É o sentimento que tenho em relação ao mundo neste momento, com todas as questões políticas, em que há coisas muito boas a acontecer, mas também coisas muito más. É esta tensão de estar ‘entre’ o “quero, mas tenho medo”.
Por isso, espero que a próxima estação seja um pouco mais leve.
O seu processo de criação é diferente do de muitos designers de moda tradicionais. Baseia-se muito na modelação digital em 3D antes de passar aos protótipos físicos. O que o levou a adotar esta abordagem e que vantagens é que traz?
No London College of Fashion, tínhamos um Departamento de Tecnologia na Moda, onde se aprende toda a tecnologia ligada ao setor e o que poderá ser utilizado no futuro.
Conheci o software e pensei: “Isto parece o que eu fazia em arquitetura, mas aplicado à moda”. Sempre fui um grande geek, por isso foi quase natural começar a experimentar.
A vantagem tornou-se evidente quando percebi que conseguia fazer um molde em duas horas, em vez de dois ou três dias – ou mais – à mão.
Gosto muito do trabalho artesanal, por isso pensei: “Vou poupar tempo no molde, fazendo-o só em digital, e depois tenho tempo e recursos para a parte artesanal”.
Quando se faz alta-costura e alfaiataria por medida, é preciso tempo e contacto direto com a máquina de costura e com o tecido, por isso a vantagem de usar tecnologia de modelação 3D foi óbvia para mim.
A inovação e a sustentabilidade estão no centro do seu trabalho. De que forma é que as coleções refletem a sua visão de responsabilidade ambiental e que medidas práticas adota para tornar o processo de criação mais sustentável?
É um tema muito importante para mim. Toda a fase de desenvolvimento de produto é pensada com esta ideia de como causar menos impacto no ambiente.
Ao usar o software “Style3D”, conseguimos fazer amostras virtuais e cortar moldes virtualmente num avatar digital. Isto reduz o desperdício.
Utilizamos tecidos obtidos na Europa e provenientes da LVMH.
Esta abordagem permite-nos concentrar-nos no trabalho artesanal. Há muito para aprender e procuramos sempre melhorar o processo nesse sentido.
Em 2025, a Shein abriu um espaço de venda dentro do BHV, em Paris, o que desencadeou fortes críticas públicas. O BHV classificou essa parceria como um “erro estratégico” e pôs fim à colaboração. Que opinião tem sobre a crescente presença de marcas de moda ultra-rápida em espaços de retalho tradicionais e online?
Há muito trabalho de sensibilização a fazer hoje junto do consumidor.
As pessoas não sabem consumir verdadeiramente bem, porque se comprarem uma t-shirt por 3 euros – e nem percebo como é possível produzi-la, já que o próprio tecido não custa esse preço por metro –, ao fim de três lavagens a peça está destruída. Se comprarem uma t-shirt por 15 ou 20 euros, vão ter talvez 10 a 20 lavagens, por isso acaba por ser mais barata para elas.
Agora, na Europa, mesmo em França, existe uma nova regra para a moda ultra-rápida, que considero importante. É preciso haver regulamentação para proteger as pessoas e o ambiente. É um tema muito difícil de discutir, porque cada pessoa tem um orçamento diferente para comprar roupa.
Muitas grandes casas de luxo recorrem cada vez mais à inteligência artificial para criar imagens de campanha e sessões fotográficas. Qual é a sua posição sobre isso?
Quando são grandes marcas ou grandes empresas a utilizá-la, acho bastante questionável, porque são precisamente as que têm grandes orçamentos para modelos, fotógrafos, estilistas e tudo o resto.
Se começarem a substituir as pessoas por IA por detrás das imagens, muita gente vai perder o trabalho. Não quero substituir modelos por inteligência artificial. Acho importante reunir pessoas, trocar ideias – isso torna-nos mais criativos.
Se as grandes marcas deixarem de pagar aos modelos, quem é que vai pagar? As marcas mais pequenas. Já não conseguimos suportar os honorários, porque as agências de modelos duplicaram ou triplicaram os preços em relação, por exemplo, ao ano passado.
A responsabilidade existe em diferentes níveis do processo. Tem que ver com a imagem e reputação, com o setor e também com o impacto sobre outras pessoas.
Deu aulas no Institut Français de la Mode, uma das principais escolas de moda do mundo. Qual é o conselho mais valioso que daria hoje a jovens designers que querem lançar a sua própria marca de roupa?
Não corra. Não vale a pena correr. Mesmo que tenha a lista de desejos de “quero aquela revista, quero aquela visibilidade, quero estar na semana de moda”, é muito duro.
É preciso ser inteligente no desenho do produto. Garantir que encontra o seu público. Precisa das pessoas certas à sua volta: amigos, contactos que vai construindo pelo caminho e parceiros de negócio.
Ouvir o feedback, mas não em excesso. É preciso ter uma espécie de filtro.
Leve o seu tempo. Não se precipite. Isto é uma maratona, não uma corrida de velocidade.
Esse seria o meu melhor conselho.
Veja o vídeo no leitor acima para saber mais sobre Steven Passaro.
Esta entrevista foi editada por razões de concisão e clareza.
